Цанговый зажим на ТН-1

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ

  • Banned
  • 211 сообщений
    • Имя: Евгений

    #2 poslepolunochi

  • Members
  • 491 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург
    • Имя: Денис

    Я уже создавал однажды похожую тему. У Вас скорее всего цанга как и меня под КМ2, по этому втулка не нужна. Однако, я шайбу одевал на цангу, что бы она была между гайкой и цангой. Это и позволило зажимать фрезы.
    А теперь главное — всё это дико неудобно. Фрезерному столу вечно мешает двигатель, постоянно приходится снимать патрон, цанга всё равно довольно плохо держит фрезу. Фрезеровать надо с очень маленькими заглублениями, иначе фреза ввинчивается в заготовку. Я в итоге просто стал:
    1. устанавливать фрезы в токарный патрон.
    2. стал поливать район фрезерования из шприца СОЖ. Тут кстати осторожно — вертикальное расположение стола не помогает делать работ безопасной — подавать СОЖ надо близко к фрезе, которая так и норовит дёрнуть иглу шприца.
    3. сделал длинный рычаг, что бы маховик поперечного движения суппорта крутить не руками, а через этот самый рычаг. Дело в том, что для фрезерования на этом станке, надо затянуть все гайки довольно серьёзно — иначе жесткость будет никакая, будет трясти как отдельные элементы, так и весь станок. При этом вращать маховик равномерно, без рывков становится тяжело. Практически невозможно. В результате неравномерная нагрузка на фрезы, их ускоренное затупление, сломы, нагрузки на шпиндель и патрон. А с помощью рычага, по большому радиусу, можно легко тихо и спокойно вращать винт подачи. Фрезерование становится более-менее контролируемым.

    П.с. Обрабатывал Ст3.
    П.с.2Вообще, конечно спасибо данному станку за хоть какую-то возможность фрезеровать, однако это мучительно. Токарные работы на нём идут куда лучше и производительнее.

  • Banned
  • 211 сообщений
    • Имя: Евгений

    #4 poslepolunochi

  • Members
  • 491 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург
    • Имя: Денис

    Шайбу одевал какую-то))) Просто из россыпи выбрал подходящую по внутреннему и наружному диаметрам — что бы и в гайку влезла и на цангу насадилась.
    Фрез в комплекте у меня не было. Я не зная на тот момент «злачных» мест покупал во всяких планетах инструмент. Всячески торопился с подачей и глубиной, исправно перегревая фрезу, тупя её, ввинчивая в заготовки и ломая.
    позже я умудрялся и ф14 фрезеровать. По принципу — обороты побольше, но с соблюдением допустимой скорости резания, а подача и глубина поменьше (так на каждый зубец фрезы будет меньше срезаемого материала за оборот, а следовательно ей и станку будет проще). Ну и само собой нужно плавно и без рывков подавать, для чего как я писал ранее использовал рычаг.

    Важное дополнение — я довольно быстро осознал что нужен частотный преобразователь. Подбирая оптимальные положения ремней остановился на 525. При этом и момент не плохой передаётся. Когда надо было быстрее, делал частоту выше — до 80 герц. (или до 70. забыл. ) По пропорции это 840 оборотов получается (для 70 — 735). Когда пытался делать ремни на 1000, то уменьшая обороты частотой, двигатель уже не всегда справлялся. Ну и в принципе я пришел к выводу, что для точения и особенно для фрезерования, нужно задействовать все шкивы. Передаточный момент выше, ремни амортизируют резкие перепады давления на фрезу, возникающие из-за случайных рывков при ручной подаче. А если напрямую от двигателя подключать шпиндель (в том числе и 1200 оборотов), особенно при высоких оборотах, то нагрузка на двигатель будет довольно большая и он будет плохо реагировать на огрехи ручной подачи. Изменение скорости можно будет наблюдать глазами и ушами.